Rostlagning

Vill du komma igång med att svetsa och laga rost i veteranbilar eller modifiera fordonskarosser så blir vissa specifika verktyg särskilt intressanta.

Ett bra sätt att börja med bilplåtslageri är att börja med ett projekt som det finns tillgång till reparationspaneler.

Tar man exempelvis en Volvo Amazon eller annan bilmodell som har god tillgång till ekonomiplåt, dvs utvalda plåtpaneler som ofta måste bytas, blir läget ett annat. Vissa bilmodeller har nästan ingen nytillverkning av delar och då blir tröskeln högre att ta sig igenom ett sådant projekt.

Ditt första veteranbilsobjekt bör vara en modell där karosseridelar går att få tag på. Då kan du fokusera på momenten inpassning - svetsning - efterbearbetning som huvudinnehåll i plåtrenoveringen.

Bestämma omfattning

Något av det svåraste är att komma fram till hur mycket som ska bytas innan man börjat demontera och faktiskt startat upp arbetet. En vanlig uppfattning är att 3 gånger mer arbete ofta är fallet än det som man tror från början.

Många dolda saker kan gömmas bakom lager av spackel. Kontroll med magneter eller mätare för lacktjocklek kan vara effektivt. Ljudet då man knacka på plåtpaneler kan också skvallra om det ligger centimeter med spackel på.

På undersidan av karossen kan knivspetsar ge svar på om kraftig rost finns. Frågan är då också om plåtar ligger i lager ovanpå varandra med fuktsamlande spalter där emellan. Titta in under innerskärmar från koffert, under mattor och liknande. Det kan ge svar på om bilen är orörd eller på verkshöjden från tidigare arbeten.

Innan du kapar bort

Innan man de facto kapar bort rostiga partier är det stort värde i att göra mallar som visar var kanterna på exempelvis en tröskellåda eller a-stople ska befinna sig. Mot dessa kanter ska sedan gummilister täta och det förutsätter att nya delar kommer dit på samma position. Här är det millimeter man jagar för att få det rätt så svaret på att du positionerar en tröskellåda på rätt nivå är ovärderlig. I det här sammanhanget vill jag belysa vikten att göra formguider. Det finns möjlighet att uppfinna sina egna mätmetoder men då vi ändå kommer fram till att "krymp- och sträckverktyget" är fantastiskt vill jag gärna ta upp det redan nu.

Om du kan klippa plåtremsor med kanske 25-30 mm bredd - då kan du göra råmaterialet för dessa formguider. Principen är enkelt, när du ändrar på längden på remsans ena eller andra kant kommer den att böja sig. Då kan du kopiera mängder med former. Med små enkla infästningar kan den sedan hjälpa till att få nya delar på plats i rätt position.

Utan någon hjälp i att positionera blir det rena gissningsleken om det passar i slutändan. Säkerheten är i princip "på millimetern".

Krymp- och sträckverktyg finns i olika prisklasser från ett par tusenlappar och uppåt. Vissa är för att monteras i skruvstäd med handspak. Andra utföranden är fotmanövrerade och står på golvstativ eller bultas fast i golv.

Dessutom blir det möjligt att böja L, Z och U-profiler vilket är en otrolig genväg i att laga anslutande ytor vid exempelvis tröskellådsbyte.

Krymp- och sträckverktyget är otroligt användbart och rekommenderas för alla som ska laga rost i större omfattning.

Avlägsna rostig plåt

För att laga så måste ju gammal rostig plåt även tas bort. Elektrisk eller tryckluftsdriven kapmaskin är bra på detta. Vidare finns sticksåg som ett alternativ.

Om du "råkar" ha tillgång till tryckluft så är det en stor fördel. För tryckluft finns mängder med maskiner som är lämpliga för karosseriarbete. De är små och smidiga i jämförelse med elektriska. En tryckluftsmaskin har även låg roterande massa. Det gör att om exempelvis en kapskiva nyper så stannar maskinen utan kast och ryck. Luftmaskiner är på det sättet mindre utmanande.

En verkligt bra basmaskin för tryckluft är den vinklade varianten på det som ibland kallas för "Die Grinder" eller filmaskin på ren svenska. De har 6 eller 3 mm klämmhyllsa och man kan använda många olika roterande kapskivor och filar. Just att maskinen är vinklad gör den mer användbar än de raka varianterna.

Mindre lagningsbitar av plåt

Även om många paneler går att köpa så blir det också läge att göra enkla lagbitar själv. Om du har möjlighet att göra enkla bokningar så blir det möjligt att byta anslutande kant i golvet mot tröskellåda. Om också har tillgång till en krymp- och sträckmaskinen kan den förädla formen. Tänk dig en vinklad profil men så böjer kanten av åt något håll.

Det kan vara svårt att föreställa sig nyttan med krymp- och sträckmaskinen men har du provat så ger det mängder med möjligheter.

Krymp/ sträckmaskin

En fråga som kommer upp för krymp- och sträckmaskiner är vilken av modellerna man bör skaffa. Eftersom det är en plånboksfråga krävs vidare resonemang.

1. Handmanövrerade maskiner med en enkel spak passar bara om du har smådelar att arbeta med. Det går alltid gör ett eget stativ förstås.
2. Maskiner på stativ gör att händerna blir fria att hålla hela objektet. Då jobbar du snabbar och med mer precision.
3. Maskiner som kräver mycket skruvande för att skifta mellan krymp- och sträckkäftar blir tidsödande att arbeta med. Köp eventuellt en extra för att slippa skruvandet.
4. Maskiner som har större arbetsdjup är bra om du vill skapa dubbelkrökta ytor eller göra efterjusteringar när förstärkningar/ profileringar skapas med sick/falsmaskin i exempelvis golvplåtar.

När du gör enklare lagningsbitar behöver du kunna klippa i plåt 0,7-1 mm. Större plåtbitar klipps lättast med elektrisk plåtsax. På detaljnivå kan handsax eller plåtnibler vara bra alternativ. Allra sist behöver man oftast slipa kanter så lagninsplåten får rätt dimension och då är roterande fil och minirondell användbart.

Ganska många delar som golv, tröskel och inre strukturer är baserade på vinklade plåtar och profiler. Att kunna göra enkla bockningar själv är värdefullt. Mindre detaljer kan bockas i skruvstäd men en enklare bockningsmaskin är ju bättre.

Med krymp- och sträckverktyget kan man:

1. Skapa krökta L, Z och U-profiler och optimera formen till karossen där de ska passa.
2. Göra raka profiler ännu rakare. När man bockar med enkla metoder blir ibland bockningen inte helt rak.
3. Skapa buktiga ytor rent allmänt. Ett arbetsdjup på krymp- och sträckverktyget på 40 mm eller mer är fördelaktigt.
4. Rätta till efter körning med sick- och falsmaskinen. Plåtar slår sig lätt när profiler byggs upp. Om krymp- och sträckverktyget når fram går det oftast att rätta till.

Krymp- och sträckverktyget blir många gånger en av de mest använda verktygen då lagningsbitar ska tillverkas. Om du inte sett någon arbeta med verktyget är det ganska svårt att föreställa sig hur användbart detta verktyg är.

Dags för svetsning

När det blir dags för svetsning är det också dags för renslipning av ytor där svetsfogen ska läggas. Rost, lack och spackel kan slipas medan mjuka material som underredsmassa och "boddy" behöver skrapas bort först (de smetar). För sliparbeten som görs för att få rena ytor att svetsa i så ger tryckluftsverktygen bäst åtkomlighet.

Under själva arbetet med svetsning är det klokt att växelvis arbeta med "återsträckning" av svetsfogar när så är möjligt. All svetsning gör att ytor krymper där det varit varmt och genom att hamra på fogen med mothåll på undersidan kan krympningen helt eller delvis återställas.

För en kaross som blivit lagad i stor omfattning kan det bli dramatiska förändringar. Det händer ibland tokigheter och extra utsatt är öppna fordon som cabrioleter och roadsters. Då kan alla krympande faktorer som tillkommit på grund av svetsarbeten göra att exempelvis dörrarna inte längre passar in i dörröppningen.

När man jobbar med karosseriarbete behöver du andningsmask, skyddsglasögon och hörselproppar. Renslipning av rost och grundfärg är ingen hälsokur för luftrören. Tänk också på att allt arbete som skapar gnistor innebär viss brandrisk.

• Ha hög städmoral och se till att brandfarligt material. Städa även bakom och under bänkar mm. Tänk på att luftinblandade material antänds betydligt lättare än motsvarande homogena.
• Se till att 6 Kg pulversläckare finns inom räckhåll.
• Ta ur inredning så långt det är möjligt när du svetsar i bilens utrymme
• Vad finns på andra sidan om plåten du svetsar på?
• Var går bränsleledningen och finns andra ångor i anslutning till svetsarbetet (lösningsmedel, färgburkar mm)
• Koppla ur batteriet och ställ undan det i annat utrymme.
• Svetsa aldrig i en bränsletank. Det är det ultimata projekt för att bli utslagen i "knockout" redan i första ronden.
• Står bilen på pallbockar och är inte är utom brandrisk - koppla en bogserlina från objektet till dragkroken på annat fordon så objektet kan dras ut ur garaget.
• Var finns sophinken/tunnan - ställ bort den.
• Täck glas som inte kan demonteras för att slippa smältskador från allehanda gnistor.
• Använd bomull eller brandskyddad textil i dina kläder - polyester är plast som brinner bra.
• Svetsa inte i galvaniserat material utan att först slipa bort lagret med zink.
• Gör en kontroll på lokalens golv väggar och tak. Låt inte svetssprut eller slipgnistor dansa in i smala springor som kan finnas i byggnaden.

Hoppas du kom på något genom listan.